Архив новостей сайта


 

www.wmouse.ru


By.ru


NAROD.ru

Август 2019 г.
 

Полезный совет: Архив смотреть с конца.
 

30.08.2019

Этот волшебный Крым.
Севастополь. Херсонес

Ещё одной обязательной к посещению достопримечательностью Севастополя является Херсонес — руины античного города-государства, основанного в начале 420-х годов до н.э. и просуществовавшего до 1399 г. В нашей местности с древнегреческими руинами как-то не задалось, поэтому осмотр туристической жемчужины полуострова обещал быть интересным...

По воспоминаниям мужа, там был Владмирский собор, на месте которого якобы принял крещение князь Владимир Красное Солнышко, остатки древних колонн и колокол на берегу, а больше ничего в памяти и не отложилось... Как это обычно бывает: экскурсантов, словно стадо овечек, быстренько прогнали по маршруту, пять минут на селфи тут, пять минут на селфи там, сувениры можно купить здесь, прогулка окончена, пора на следующую точку. Наглядевшись на корабли, мы приехали в Херсонес в пять вечера и залипли там на три часа. Внутрь заходили через новую кассу с юго-восточной стороны. (Просто погулять по территории музея-заповедника, без посещения выставок и прослушивания экскурсий, стоит всего 100 рублей, а для школьников-студентов — вдвое меньше.) Юго-восточная портовая часть городища была оборудована для проведения массовых мероприятий (не знаю, разовая ли это акция или постоянная): в центре возвышалась большая сцена, а среди остатков древних стен торчали осветительные приборы и звукоаппаратура. Все руины оказались огорожены верёвочкой, а вокруг проложены современные деревянные мостки и дорожки. Мы, мягко выражаясь, поразились. Это что, так на всей территории будет? Даже фотографировать резко расхотелось...

Музей-заповедник Херсонес Таврический
Гибрид древних развалин и современной инженерной мысли Огороженный от туристов портовый квартал Херсонеса Руины портового квартала Херсонеса
Руины стен и башен в портовом квартале Херсонеса Вид на Карантинную бухту Античные городские ворота

Несколько справившись с первым разочарованием, мы прошли подальше, нашли интерактивный справочный монитор и, воспряв духом, двинулись прочь из портового квартала к бывшей центральной площади Херсонеса. По пути остановились у античного театра. Это сооружение первой половины III века до н.э. уникально тем, что является единственным античным театром на территории всего бывшего СССР! Несмотря на неоднократные перестройки, которым он подвергался за время существования, прошедшие столетия и местных жителей, умудрявшихся ещё до начала планомерных раскопок растаскивать камни древнего города для своих нужд, Херсонесский театр весьма прилично сохранился. Вырубленный в склонах естественной балки в скале, в годы своего расцвета театр вмещал более 2000 зрителей. В нём не только игрались представления, но и выступали музыканты, проходили публичные поэтические состязания граждан, философские диспуты и народные собрания. А в I веке н.э., при римском владычестве, туда сходились посмотреть на бои гладиаторов и травлю диких зверей. С пришествием в Крым христианства театр был закрыт и заброшен. Его даже умудрились использовать в качестве каменоломни и свалки. В V-VI веках н.э. на его месте строят жилые дома и храмы. Остатки одного храма сохранились, их видно по центру фото.

К концу XX века театр был частично реконструирован, и сейчас в нём даже играют спектакли! Для удобства зрителей на каменные скамьи выкладывают деревянные подложки с номерами мест. Вот и в этот вечер в театре тоже планировалось какое-то выступление, и вокруг была организационная суета: кто-то устанавливал освещение, кто-то повторял роль...

Античный театр в Херсонесе
Информационная табличка Здание бывшей Корсунской церкви, а ныне Византийский корпус музея Свято-Владимирский собор и звонница

Агорá — бывшая центральная площадь города — ныне занята административными постройками музея-заповедника, которые располагаются в зданиях бывшего Херсонесского монастыря, упразднённого в 1924 году. Вот, к примеру, экспозиция, посвящённая византийскому периоду жизни Херсонеса конца IV—XIV веков, разместилась в здании бывшей Корсунской церкви. Фасад с колоннами, обвитый цветущими лианами, выглядит потрясающе, и около него постоянно кто-нибудь фоткается. Рядом журчит небольшой фонтанчик, на скамейках под деревьями отдыхает народ, а на клумбах цветут розы.

Владимирский кафедральный собор значительно моложе древнего Херсонеса. По преданию, где-то в Корсуни (так в древнерусских летописях назывался Херсонес) некогда была церковь, в которой, как полагают, принял христианство в 987 (или 988) году князь Владимир Святославич, с чего началось Крещение Руси. Желание обнаружить остатки этой самой церкви послужило поводом для начала первых археологических раскопок на территории Херсонеса в 1827 году. В середине XIX века на месте раскопанных руин древних христианских храмов был заложен Херсонесский Князь-Владимирский мужской монастырь. Чтобы увековечить место крещения князя, сперва хотели соорудить небольшую церковь, а затем было решено возводить двухэтажный собор. Он строился в течение 1861—1891, хотели подгадать к празднованию 900-летия Крещения Руси, но не уложились по срокам. Как упомянуто выше, в 1924 году монастырь и собор были закрыты. Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор был настолько повреждён, что не сильно отличался от древних руин городища. Реставрация храма началась в 1997 году, и в 2004 состоялось освящение и первое богослужение в обновлённом храме.

Свято-Владимирский собор

Ну а дальше наконец-то пришла очередь самого «вкусного». От главной площади к морю расходятся улицы, образуя практически идеально разлинованные прямоугольники городских кварталов. (Недаром Греция — родина геометрии! ) Всё-таки есть что-то такое мистическое в том, чтобы бродить между остатками стен, сложенных из крупных камней и известняковых блоков, поросших травой. Две тысячи лет назад здесь были чьи-то дома, постоялые дворы, торговые лавки, городские бани (тогда их называли термы) и храмы. От каких-то зданий осталось в высоту достаточно много, от каких-то — всего пара рядов кладки над землёй. До сих пор прекрасно сохранились огромные прямоугольные ямы — цистерны для хранения и засолки рыбы (на всякий случай огороженные, чтобы туда никто не свалился). Множество руин христианских базилик с характерными полукруглыми стенами алтарей, построенных в средние века... И всё это можно посмотреть, потрогать, зайти внутрь...

Руины Херсонеса
Руины Херсонеса Руины Херсонеса Руины Херсонеса
Руины Херсонеса. Часовня X–XIII в. Руины Херсонеса Руины Херсонеса. Базилика конца VI в.
Руины Херсонеса. Какие-то ягоды, выросшие на стене среди камней Руины Херсонеса Руины Херсонеса

От некоторых храмов сохранились мраморные колонны. Выглядят они очень эффектно, даже повреждённые, поэтому подловить момент без туристов, подпирающих колонны в разных позах, непросто. Изображение колонн этой базилики в Херсонесе украшает ныне 200-рублёвую купюру.

А вот и знаменитый Туманный колокол. Существует две версии его происхождения. По самой популярной версии, которая даже приводится на информационной табличке, он был отлит в Таганроге в 1778 году и предназначался для храмовой колокольни. После Крымской войны 1853—1856 годов колокол был вывезен в Париж в качестве трофея и вернулся обратно только в 1913 году. Колокол был поднят на звонницу Херсонесского монастыря, а также в туман служил ориентиром для кораблей, эдакий звуковой маяк. В 1925 году он был перемещён на берег моря, где и продолжал быть маяком до тех пор, пока на кораблях массово не появились радиолокаторы. Вторая версия утверждает, что колокол был отлит в 1890 г. для Владимирского собора и, соответственно, никакого путешествия во Францию не совершал. Сейчас колокол является туристической достопримечательностью и уже давно не звонит (вокруг языка колокола стоит решётка). А ещё он, наряду с некоторыми другими достопримечательностями Крыма, «засветился» в детском фильме «Приключения Буратино» 1975 года.

Руины Херсонеса. Базилика конца VI в. Коринфские колонны
Руины Херсонеса. Базилика конца VI в. Туманный колокол Каменный пляж Херсонеса

В море выдаётся полукруглая каменная гряда, известная как Монастырская купальня. Должно быть, когда-то она была аккуратна и благоустроена, а теперь представляет собой такие же развалины, как и всё остальное. Но факт, ей до сих пор пользуются по прямому назначению, в сети встречаются фотографии толп народа, макающегося в воду, по-видимому, на Крещение. Впрочем, там здорово сидеть и любоваться на море. А ещё среди камней купальни живут крабы! Мы заметили их не сразу, только когда я, спустившаяся к самой воде и облюбовавшая себе удобный камень, пошевелилась, а крабы, успевшие вылезти из щёлок-пряталок, дёрнули во все стороны. Но под водой их всё равно видно, и если «насторожить» объектив и некоторое время не двигаться, они снова вылезут и будут ползать по камням, частично высовываясь из воды, и при этом постоянно что-то подбирая и отправляя себе в рот. Очень забавно за ними наблюдать.

Монастырская купальня
Черноморские крабы Черноморские крабы Черноморские крабы
Черноморские крабы Черноморские крабы Камни Монастырской купальни

29.08.2019

Этот волшебный Крым.
Севастополь. Экскурсия по бухтам

«Цепи якорей гремят в порту, Верят корабли в мою мечту...» Уже несколько дней я то и дело начинаю напевать эту песню, пока урывками обрабатываю фотки из Крыма. Вот и сейчас... Четырнадцать лет назад Алекс с товарищем отдыхали в Крыму, в санатории в посёлке Гаспра. И ездили на экскурсию в Севастополь, где их возили на катере по бухтам и рассказывали про стоящие там корабли. А ещё ездили в Ялту, в Ливадийский дворец и на гору Ай-Петри. Ну и теперь он решил освежить воспоминания и мне заодно всё это показать.

Итак, на седьмой день крымского отпуска мы отправились в Севастополь. Уже привычная дорога на запад, только теперь поворачиваем у столицы полуострова не вверх, а вниз. Бахчисарай, Инкерман... Вот и Севастополь — город портовый, промышленный и научный; город-герой с богатой военной историей; город, в котором находится главная военно-морская база Черноморского флота. Самый большой и густонаселённый город Крыма со всеми сопутствующими атрибутами: нервным трафиком по путанице улочек, многие из которых с односторонним движением, массой светофоров, пробками... Хорошо развит в Севастополе и водный общественный транспорт: передвижение между районами города на катере и на грузовом пароме так же привычно для местных, как и автобусы и троллейбусы. Наверное, мы бы не пожалели, если бы прогулялись пешком по историческому центру города, но в этот раз не случилось. Мы на удивление удачно припарковались у Артиллерийской бухты и вскоре уже сидели в катерочке, типа того, что на первой фотографии, и ждали отправления на экскурсию по севастопольским бухтам.

Экскурсионный катер с туристами в Артиллерийской бухте
Рейсовый катер в Артиллерийской бухте. Справа виден край большого парома Севастопольский Аквариум Института морских биологических исследований Знаменитый памятник затопленным кораблям

Сперва мы вырулили в Южную бухту. Кораблей в ней изрядно, капитан, он же экскурсовод, вёл катер мимо них, у каких-то приостанавливаясь, к каким-то подплывая чуть ближе. Про каждый корабль можно написать много, ограничусь парой строк о показавшихся наиболее интересными и фотогеничными.

Вот, к примеру, уникальное госпитальное судно «Енисей», предназначенное для оказания квалифицированной медицинской помощи, а также для эвакуации пострадавших и больных и просто для отдыха экипажей. Самый настоящий плавучий госпиталь-санаторий. «Енисей» находился на службе с 1981 года, побывал в трёх океанах, его экипаж выполнил более 1200 операций и оказал медицинскую помощь экипажам 189 боевых кораблей и подводных лодок. На «Енисее» отдыхали и лечились дети, пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС. Он участвовал в эвакуации беженцев во время грузино-абхазской войны 1992 г. В наши дни корабль ожидает модернизации и ремонта, пока никуда не выходит, но продолжает функционировать как поликлиника.

СР-137 — судно размагничивания и ремонта, на службе с 1989 года. Применяется для уменьшения собственных магнитных полей кораблей. Стальные корпуса кораблей сами намагничиваются со временем, из-за чего хуже работают приборы навигации, а у военных выше шанс подорваться на мине с магнитным или индукционным взрывателем. Загадочная чёрная штука у борта — это резиновый кранец для смягчения ударов при швартовке.

КИЛ-158 — килектор (с голландского kiellichter: kiel — балка, lichter — грузовое судно), предназначенный для подводных грузовых работ, что-то типа плавучего крана. Подобные корабли применяются для постановки плавучих и подводных заграждений и плавучих причалов, расчистки фарватера и подъёма затонувших объектов, в том числе подводных лодок, и спасения их экипажей. Корабль построен в 1989 году и до сих пор активно используется по своему назначению.

Корабли в Южной бухте
Плавучий госпиталь «Енисей» Корабль размагничивания СР-137 Килектор КИЛ-158
Подлодка «Великий Новгород» Подлодка «Великий Новгород» Подлодка «ПЗС-50» (слева) и подлодка «Запорожье»
Круизный лайнер «Князь Владимир» Чья-то частная яхта Корабль береговой охраны

У восточного берега Южной бухты — место базирования подводных лодок. В составе Черноморского флота их штук 6, но, видать, все, кроме одной, на задании. Из воды высовывается рубка подлодки третьего поколения «Великий Новгород», вошедшей в состав Черноморского флота в 2016 году. А уже на следующий год она принимала участие в вооружённом конфликте с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии.

Неподалёку пришвартованы две изрядно проржавевшие подводные лодки. Та, что побольше — бывшая «Б-435», построенная в 1970 году. На то время считалась одной из лучших в мире моделей подлодок. После распада СССР при разделе Черноморского флота перешла к Украине и получила название «Запорожье», а после присоединения Крыма к России так и не вернулась обратно в Черноморский флот по причине морального и физического устарения. Идут разговоры о том, чтобы сделать из неё музей, но пока точно ничего не известно. А подлодка слева, с числом 50 на рубке и загадочной надстройкой в носовой части — бывшая «С-49», построенная ещё раньше, в 1961. В 70-е годы XX века была модифицирована для испытаний новых ракетных противолодочных комплексов, и в дальнейшем на ней проводились серийные испытания имеющихся на вооружении ВМФ ракет и торпед. В середине 1990-х подлодку переоборудовали в плавучую зарядовую станцию и переименовали в «ПЗС-50».

Периодически в Южной бухте причаливает круизный лайнер «Князь Владимир», с 2017 года ходящий по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. В самой глубине бухты расположен яхт-клуб, и у берега стоят чьи-то яхты. А это — корабль береговой охраны. Тоже, в принципе, военный, точнее, пограничный, также сторожевые корабли осуществляют полицейские и спасательные функции.

А ещё в Южной бухте находятся плавучие судоремонтные доки. Наш катер прошёл с ними совсем рядом. Какие же они огромные! Да и корабли не маленькие. А на выходе из Южной бухты расположена производственная площадка Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. В доках чинятся и строятся корабли, в небо вздымаются мощные портовые краны... Завод является фактически ровесником города Севастополя (образован в 1783 году), и за два с лишним века существования предприятия с его стапелей сошло более 500 судов, а отремонтировано — более 5000!

Доки и краны Севморзавода
Плавучие доки в Южной бухте Плавучие доки в Южной бухте Плавучие доки в Южной бухте

Покидаем Южную бухту и поворачиваем направо, собственно в Севастопольскую бухту.

«Саяны» — спасательное судно, предназначенное для поиска и обследования затонувших объектов. Построено в 1983 году. Может нести несколько автономных подводных спасательных аппаратов.

Средний морской танкер «Койда». На танкерах этой серии, выпускавшихся в 1962–67 годы, впервые в СССР были устроены системы передачи грузов на ходу, а также корабль обладает достаточно большой для танкера скоростью и, при необходимости, возможностью установки боевого оружия.

Большой противолодочный корабль «Керчь» сошёл на воду в 1972 году. Нёс боевую службу в Средиземном море, многократно участвовал в различных учениях, во второй половине 1990-х был флагманом Черноморского флота. Печально известен тем, что в ноябре 2014 года на корабле произошёл пожар, по итогам которого было решено БПК списать и утилизировать. Но в 2016 году президент Путин поручил Минобороны РФ и городским властям Севастополя передать предназначенную на утилизацию военную технику для организации музеев. Правда, воз (ну или корабль ) и ныне там... До сих пор даже не решён вопрос о том, где будет стоять будущий корабль-музей «Керчь».

Севастопольская бухта
Спасательный корабль «Саяны» Танкер «Койда» БПК «Керчь», пока так и не ставший музеем
Ракетный крейсер «Москва» Ракетный крейсер «Москва» Малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум»

По соседству стоит нынешний флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва». Крейсер был введён в эксплуатацию в 1982 году и первоначально назывался «Слава». Не прослужив и 10 лет, он оказался на модернизации, которая растянулась на 8 лет и могла закончиться для корабля весьма плачевно. Тогда же, в середине 1990-х, был списан противолодочный крейсер «Москва» и «Славе» присвоили его имя. В итоге средства и ресурсы для ремонта крейсера таки нашлись, и с 2000 года он снова в строю. Ракетный крейсер «Москва» участвовал в учениях, военных конфликтах, летом 2016 года награждён орденом Нахимова. Скоростной, маневренный, мощно вооружённый, крейсер является гордостью Черноморского флота и единственным в его составе кораблём 1 ранга (в знак этого на носу «Москвы» поднят специальный флаг — красный с белым и синим крестами гюйс).

Ещё один любопытный экземпляр — малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» постройки 1991 года. Представляет собой катамаран с широкой платформой–палубой. Способен достигать скорости более 50 узлов (около 92 км/ч), что с лёгкостью позволяет уворачиваться от торпед (а некоторые источники утверждают, что и от самонаводящихся ракет). А благодаря особенностям конструкции и устройства двигательных установок вероятность того, что «Самум» «застрянет» где-то в море и не сможет своим ходом вернуться в порт, практически равна нулю.

Теоретически, где-то там должен быть ещё малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», построенный в 2017 и вступивший в Черноморский флот в декабре прошлого года, но мы его не видели. То ли проглядели (но уж на название в рассказе гида-капитана наверняка бы отреагировали), то ли отсутствовал он в Севастопольской бухте на тот момент...


18.08.2019

Орехово-Зуево, пора ремонтов

Сделаем небольшой перерыв в рассказах о впечатлениях от Крыма. За то время, пока наш первый осенний месяц июль перешёл во второй осенний месяц август, в городе снова тарахтят отбойные молотки, с грохотом вылетает из окон строительный мусор и матерятся жалуются на вселенскую несправедливость рабочие... В разгаре ремонты.

Вроде бы наконец завершился растянувшийся на два года ремонт Дома со шпилем на углу ул. Красноармейской и площади Пушкина. Ещё в апреле на своё место вернулся обновлённый шпиль. Перекрыли крышу. Стены покрасили в тот же бледно-жёлтый с белым, что и остальные окрестные дома, правда, разбавив общую невзрачность коричневым цветом на верхних этажах башни. Попутно заросший старыми деревьями тенистый двор превратился в голую заасфальтированную площадку, открытую и солнцу и непогоде.

Дом со шпилем после ремонта, август 2019
Ремонт Дома со шпилем, апрель 2019. Старый двор Ремонт Дома со шпилем, май 2019 Ремонт Дома со шпилем, июль 2019. Лысый двор

В середине июля начат капитальный ремонт Дома культуры на пл. Пушкина. Видимо, чтобы окончательно привести ансамбль площади Пушкина к единому знаменателю, его тоже покрасят в бледно-жёлтый... На середину августа у ДК отсутствует крыша (как раз под самые дожди!), а периметр за забором завален строительным мусором. Работы предстоят весьма объёмные, с перепланировкой, заменой инженерных коммуникаций, аппаратуры и механизмов сцены. На информационном плакате написано, что закончить собираются в декабре 2019, «Орехово-Зуевская правда» утверждает, что в декабре 2020...

Ремонт ДК на площади Пушкина, август 2019
Ремонт ДК на площади Пушкина, август 2019 Ремонт ДК на площади Пушкина, август 2019 Ремонт ДК на площади Пушкина, август 2019

Ну и главная головная боль нашего города на сегодняшний день — перекрытый с начала июля на капитальный ремонт Парковский автомобильный мост. Его нехватка, оказывается, сильно бьёт по качеству передвижения по городу. Улица Ленина что по будням, что по выходным представляет из себя постоянную пробку, народ уже освоил въезд-выезд на железнодорожную эстакаду на Сухоборской с улицы Волкова, и теперь она, параллельно Ленина, тоже регулярно стоит. Пешеходам возможность перейти по мосту оставили , так что будем следить за ходом работ. Окончательно отремонтировать мост планируют в октябре, при этом автомобильное движение обещают пустить уже в сентябре.

Ремонт Парковского моста, июль 2019
Ремонт Парковского моста, июль 2019 Ремонт Парковского моста, июль 2019 Ремонт Парковского моста, июль 2019
Ремонт Парковского моста, июль 2019 Ремонт Парковского моста, июль 2019. Перекрытый въезд Ремонт Парковского моста, июль 2019. Информационный плакат

Первым делом с моста сняли старое асфальтовое покрытие и разобрали места стыков с «земной твердью». В начале августа мы обнаружили, что уже отсутствуют тротуар и перила с одной стороны, и там собирают опалубку и заливают бетон.

Ремонт Парковского моста, август 2019
Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019

Ну а к сегодняшнему числу пешеходные участки Парковского моста разобрали совсем, на мосту бушует техника, что-то с грохотом ломают, с другой стороны застывают уже залитые подтротуарные блоки. Также обнаружилось, что старые, служившие, по-видимому, с момента постройки моста в 1973 году опоры для идущих под мостом коммуникаций (электричество, газ) буквально сгнили и требуется экстренная замена. Из-за этого на неделю-другую задержится открытие моста для движения — планировали 5-6 сентября, теперь собираются 15-16.

Ремонт Парковского моста, август 2019
Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019
Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019 Ремонт Парковского моста, август 2019

14.08.2019

Этот волшебный Крым.
Лебединое озеро и Белая скала

Итак, особенный участок Сасык-Сиваша на юго-восточной окраине Евпатории знаменит тем, что это самое настоящее лебединое озеро. В Крыму лебеди традиционно бывали пролётом, во время сезонных миграций. Всё началось, как говорят, с одной пары лебедей-шипунов, лет 16-17 назад решившей вывести здесь птенцов. И с тех пор колония лебедей круглый год живёт на этом озере, процветает и регулярно увеличивается. Людей они не боятся, наоборот, вылезают на берег и выпрашивают вкусненькое. Предприимчивые местные жители даже устроили прилавочек, где продаётся специальный корм для лебедей. Реально незабываемые впечатления, когда здоровенная птица решительно топает к тебе, завидев пакетик с кормом, и, слегка прихватывая за пальцы, пытается собрать с ладони зёрна.

Лебединое озеро
Аттракцион «кормление лебедей» Лебеди в Евпатории Кормление лебедей. Сейчас будет «кусь»
Лебеди на озере Сасык-Сиваш Лебеди на озере Сасык-Сиваш Лебеди на озере Сасык-Сиваш

Помимо лебедей, к халявной кормушке пристроились и другие водоплавающие с подрастающим потомством: кряквы, красноголовые нырки, лысухи. Вся эта мелочь бесстрашно снуёт практически под ногами и подхватывает то, что сыплется из клювов у закормленных лебедей. А чуть в стороне от «официальной» площадки, за прибрежными тростниками, мы нашли и семейку с шестью уже большими, почти с родителей, покрытыми серым пухом лебедятами.

Лебединое озеро
Лебедь и стая мелочи Лысуха Утка красноголового нырка
Селезень красноголового нырка Семья лебедей с птенцами Семья лебедей с птенцами

По дамбе, отделяющей лебединую часть озера Сасык-Сиваш от остального, проходит дорога Евпатория — Саки, парковок у берега не предусмотрено, а желающих покормить лебедей с рук и пофоткаться с ними много. Так что народ просто останавливается на обочине. И даже нанесённая в прошлом году жёлтая разметка, запрещающая остановку машин, не особо действует. Не знаю, сколь строги обычно к нарушителям местные гаишники, тем более, что у них «гнездо» в какой-то паре километров отсюда, но мы стали свидетелями поистине благородного и гуманного жеста. Внезапно нарисовался экипаж ДПС, ну всё, думаем, пипец орнитологам-любителям, сейчас штрафов нагребёт... А он включил мегафон и просто разогнал припарковавшихся: «водитель машины номер такой-то, вы нарушаете правила парковки, немедленно уберите ваш автомобиль!» Впрочем, через некоторое время вдоль обочины снова начали собираться машины...

Вдоволь нафоткав лебедей и двинувшись в обратный путь к дому, мы остановились полюбоваться бурным Чёрным морем. В этот раз о кристальной прозрачности воды говорить не приходилось, галечный пляж били и облизывали мутные волны, жёлтые на мелководье и тёмные сине-зелёные к горизонту. На спасательных вышках на пляже развевались красные флажки — купание запрещено. Но в волнах всё равно мелькали головы отдельных любителей острых ощущений.

Бурное Чёрное море
Бурное Чёрное море Бурное Чёрное море Бурное Чёрное море

Постояли в пробке в Саках, постояли в пробке в Симферополе... Солнце клонится к закату, а на пути у нас поворот к Белой скале. Точнее, к сельцу у подножия, носящему такое же имя.
Первой из-за деревьев взору открывается соседка Белой скалы — скала Юксек-Кыр. Склоны её весьма намяты, по ним разбросаны крупные камни, некогда отколовшиеся от верхнего плато и скатившиеся вниз. А вот и сама Ак-Кая — Белая скала. Подъедем поближе.

Скала Юксек-Кыр Скала Юксек-Кыр Скала Ак-Кая
Скала Ак-Кая и яблоневый сад

В белой стене из известняка и песчаника выточены арки, ниши, колонны... Тяжело поверить, что это творение природы, а не человеческих рук. Кстати, высоко оценённое первобытными людьми. У подножия скалы учёные раскопали около 20-ти стоянок неандертальцев. Окрестности Белой скалы оказались крайне удобным местом для жилья: обилие гротов и навесов, рядом пресная вода в речке Биюк-Карасу, месторождения кремня позволяли, «не отходя от кассы», изготавливать оружие и орудия труда, в конце концов, высокий обрыв прекрасно подходил для загонной охоты на диких животных.
Позже на плато жили скифы и сарматы. В средние века, при Крымском ханстве, скалу Ак-Кая присмотрел для поселения один из знатных татарских родов. На скале избирались старейшины рода, а с отвесных стен сбрасывали преступников и пленников. За время своего существования Ак-Кая обросла легендами. Так, труднодоступную пещеру в верхней части скалы объявили логовом дракона (или Змея Горыныча), который складывал там золото (и похищенных красавиц ), пещера называется Алтын-Тешик или Золотая нора, Денежная нора. А в нижней пещере, куда относительно легко попасть, среди многочисленных «Здесь был Вася» можно найти древние петроглифы — рисунки на камне. Также, благодаря своему эффектному виду, Ак-Кая неоднократно снималась в приключенческих фильмах.

Скала Ак-Кая

У подножия Белой скалы растёт фруктовый сад и находится конный клуб. Здесь можно снять домик, а также прокатиться вокруг Белой скалы и подняться на неё на лошади или квадроцикле. Может, как-нибудь и мы воспользуемся этой услугой... И на верхнее плато поднимемся, и древние курганы поизучаем, а если повезёт, то и ископаемую окаменелость какую-нибудь найдём. Место однозначно стоит того, чтобы вернуться и исследовать поподробнее.


08.08.2019

Этот волшебный Крым.
Розовое чудо Сасык-Сиваш

День шестой нашего крымского приключения. Мы направляемся на западный берег Крыма через Белогорск и Симферополь. Здесь мы уже проезжали с автобусной экскурсией два дня назад, тогда за окнами пролетали цветущие розово-лиловые поля. Эфиромасличные растения выращивались в Крыму с давних времён. В советские годы на полуострове был учреждён Всесоюзный институт эфиромасличных культур. СССР являлся крупнейшим мировым поставщиком эфирных масел, и подавляющее большинство советских масел розы, шалфея и лаванды производилось именно в Крыму. После развала Союза не удивительно, что чуть не развалилось и производство, но сейчас дела потихоньку налаживаются вновь. В Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском районах местные жители и туристы устраивают в полях эффектные фотосессии. Теперь и мы можем спокойно остановиться у приглянувшегося поля. Вот это — шалфей мускатный.

Поле шалфея в Белогорском районе
Поле шалфея в Белогорском районе Шалфей мускатный Шалфей мускатный

Едем дальше в сторону Евпатории. Наконец миновали город Саки, дорога подошла совсем близко к нашей цели, и глазам открылось вот это:

Розовое озеро Сасык-Сиваш

Это не ещё одно цветущее поле, как может сперва показаться. Это необыкновенное розовое озеро под название Сасык-Сиваш (или просто Сасык), крупнейшее солёное озеро Крыма. Такое ярко-розовое оно не круглый год, цвет воде придаёт одноклеточная водоросль, выделяющая бета-каротин, и её активный рост начинается с повышением температуры: чем жарче, тем сильнее розовеет вода. А когда вода начнёт от жары испаряться, на открывающихся участках дна будет кристаллизоваться соль. Соли в озере много, по некоторым сведениям, её добывали ещё когда Крым был населён греками и скифами. С XV века Сасык-Сиваш стал одним из основных ресурсов соляного промысла для Украины, а потом и для всей Российской империи. Соледобыча продолжается и в наши дни. А ещё на дне лежит толстый слой насыщенной сероводородом и минеральными веществами грязи (которая так лихо засасывает тапки, что лучше ходить босиком), так что озеро признано лечебным.

Розовое озеро Сасык-Сиваш
Розовое озеро Сасык-Сиваш и солёный берег Розовые волны Остатки какой-то водной растительности в соли

Слегка утолив первый восторг от увиденного, решаем переехать в другое место, где вдали виднеется народ и деревянные столбики. Вообще, Сасык-Сиваш состоит из нескольких отдельных водоёмов, разделённых дамбами. По некоторым даже проходят весьма неплохие дороги. Северная часть озера пресная, обычного цвета, и там, по слухам, хорошая рыбалка; юго-западный берег розовой солёной части у песчаной пéресыпи, отделяющей озеро от Чёрного моря, весь расчерчен клетками соледобычи; и уже в черте города Евпатории есть ещё один интересный участок, но о нём чуть позже. Итак, переезжаем к столбикам — остаткам мостков и железной дороги, по которой вывозилась некогда соль. Народ упоённо селфится среди этих столбиков. Не буду спорить, вид крайне эффектный: синее-синее небо (жаль, что без единого облачка, с ними было бы ещё круче), насыщенно-розовая вода с лёгкими волнами, и «остатки сгинувшей цивилизации»... Мы захотели пройти по этим остаткам настилов подальше, пока не надоест (или пока будет позволять длина шортов). Озеро очень мелкое, в самом глубоком месте обещают всего метр двадцать. Каждый шаг поднимает со дна облака ила и грязи, которые тёмными завихрениями расплываются по розовой воде. А чем глубже, тем более оранжевый оттенок обретает слой воды.

Розовое озеро Сасык-Сиваш
Живописные просоленные столбики на озере Сасык-Сиваш Живописные просоленные столбики на озере Сасык-Сиваш Живописные просоленные столбики на озере Сасык-Сиваш
Живописные просоленные столбики на озере Сасык-Сиваш Остатки железной дороги Розовые волны и солнечные искры

Разглядывая по приезду карту, мы осознали, сколь малую часть Сасык-Сиваша успели посмотреть. Эх, ещё бы туда, и вон туда, да вид сверху... В общем, приезжать снова однозначно! А тогда, погуляв часа два по розовой воде, мы поехали к вышеупомянутому третьему участку озера в Евпатории...


05.08.2019

Этот волшебный Крым.
Сопка Джау-Тепе и медузы

Первого июля Чёрное море показалось холоднее, чем раньше. По-видимому, надвигалась та самая «низовка». Ветер сменился, и по поверхности неслись волны, гоня впереди белые барашки пены. И хотя солнышко исправно жарило, народу на пляже было немного.

Волны на Чёрном море
Волны на Чёрном море Волны на Чёрном море Волны на Чёрном море

В тот день мы решили посмотреть ещё один грязевой вулкан — самый большой в Крыму — сопку Джáу-Тепé возле села с милым названием Вулкановка. В принципе, туда рекомендуют ехать, свернув с «Тавриды» на юг у села Ленинское, но наш навигатор имел на этот счёт своё мнение (любит он у нас устраивать экскурсии по разным задворкам ), так что прибыли мы к Джау-Тепе совсем с другой стороны. Мимо маленького села Южное и совсем крошечного Яркого, по разбитой дорожке посреди степи, где на несколько километров вокруг из населения только жирные чайки, нехотя поднимавшиеся в воздух при приближении машины, да гигантская, не побоюсь этого слова, саранча. Эти лоси размером с палец (что в длину, что в толщину) во множестве ползали и прыгали по дороге, гулко бухаясь об капот.

Дорога в степи
Саранча на дороге Саранча на дороге Здоровенная саранча

Сопка Джау-Тепе — самое высокое место в округе, её высота около 60 метров. Своё название («Опасная гора», «Вражья гора»), по-видимому, вулкан получил после особо мощного извержения, когда потоки грязи, по легенде, снесли целый посёлок, находившийся неподалёку. Весьма бурная деятельность была отмечена у грязевого вулкана и в XX веке. Насчитывают шесть крупных извержений, последнее произошло в 1982 году. Сейчас вулкан Джау-Тепе спит и выглядит обычным холмом. Его поверхность, покрытая растрескавшейся коркой грязи, потихоньку зарастает травой, хотя местами встречаются проплешины и загадочные углубления. На вершину ведёт укатанная колея, но мы оставили машину внизу и пошли пешком. В том месте был сильнейший ветер, который рвал волосы и одежду, и будь он ещё немного сильнее — было бы трудно дышать. А так — хотелось расправить крылья и взлететь. И парить над степью.

Грязевой вулкан Джау-Тепе
Дорога на вершину Джау-Тепе На вершине грязевого вулкана Джау-Тепе Геодезический знак на вершине грязевого вулкана Джау-Тепе
Вид с вершины Джау-Тепе Село Вулкановка Село Вулкановка и пруд

Если честно, смотреть там особо не на что. Поросшая уже выгоревшей к этому времени травой степь с едва заметным рельефом, проходящая внизу дорога (по ней за полчаса, пока мы там были, проехала одна-единственная машина)... Через дорогу — село Вулкановка: два ряда домиков, с краю — частично разложившиеся сельскохозяйственные постройки. Пруд с тростниками, медленно бредущее через него стадо коров... Неожиданно на склоне вулкана обнаружилось бетонное квадратное сооружение типа колодца, заполненное водой (и мусором). Следы исчезнувшей цивилизации «посреди нигде»?
Уезжать мы собрались таки через Ленинское. Пруд у Вулкановки оказался весьма населённым. Его облюбовало множество птиц: чайки, утки, серые цапли и журавли-красавки. Машин они боятся, стоило остановиться и выставить в окно объектив, как ближайшие к нам птицы отлетели подальше.

Цапли и журавли на пруду у вулкана Джау-Тепе Спугнули цаплю Грязевой вулкан Джау-Тепе

После Джау-Тепе мы поехали на Азовское море, в место, что нам посоветовал хозяин гостевого дома — пляж у села Каменское в Арбатском заливе. Пляж этот дикий, но весьма популярный у туристов с палатками. Азовское море, на котором мы уже привыкли видеть волны, было тихим, лишь легонько поплёскивало. И в тот день мы впервые свели знакомство с медузами. Поначалу нашли уже дохлых медуз, выброшенных на берег. Не сказать, что полоса прибоя была ими усеяна, но валялось их много. Это были корнероты — самые большие и наиболее неприятные крымские медузы. А потом мы разглядели и живых. Они плавали вдоль берега по двое-трое, словно патрулируя.

Побережье Арбатского залива
Выброшенная на берег медуза Выброшенная на берег медуза Щупальца медузы корнерота крупным планом

Щупалец корнеротов со стрекательными клетками категорически не стоит касаться, ощущение будет, словно ухватился за куст крапивы (по-видимому какой-то оторвавшийся мелкий кусок щупальца прибило к моей ноге, потом чесалось и пощипывало ещё достаточно долго). А купол трогать можно совершенно безболезненно. Пытаясь заставить медуз выплыть на самое мелководье, мы их подталкивали в купол. У них нет ни глаз, ни мозга. Встречаясь с препятствием, медуза меняет направление движения. На ощупь они очень тугие, гладкие и весьма увесистые. Словно толкнул тяжёлый гелевый мяч. Справочники сообщают, что медуза корнерот может вырастать до 2 метров в диаметре! Так что вот эти «мячики» — ещё ерунда, мелочь пузатая!

Медуза корнерот в Азовском море
Медуза корнерот в Азовском море Медуза корнерот в Азовском море Вот такой вот «мячик»

01.08.2019

Этот волшебный Крым.
Большая обзорная экскурсия

Вот и август наступил. Правда, после холодов июля (особенно этой недели) организм находится в полной уверенности, что уже давно осень, и остаётся только вспоминать лето и отпуск. Ну а мы продолжаем рассказ о поездке в Крым, совершённой в конце июня–начале июля.

В последний день июня и наш четвёртый день пребывания в Крыму мы решили отдохнуть от рулёжки и взяли автобусную экскурсию. Из серии «галопом по европам по Крыму», т.е. обзорную. Лишний раз удостоверились, что такие экскурсии не наш формат и годятся только в виде «разведки боем», т.е. выяснить у знающих людей, чего есть интересного, чтобы потом в своём ритме осмотреть всё более подробно. Ну а на тот момент, пригревшись и расслабившись в автобусе (не ты везёшь, а тебя везут), мы провожали глазами проплывающие мимо пейзажи и краем уха слушали экскурсовода.

Выехали из Феодосии по дороге через город Старый Крым. Первая фото-остановка — где-то в полях под Белогорском. Посмотрите направо. Вон та-ам на горизонте возвышается Белая скала (по-татарски Ак-Кая). Место действительно необычное. Отвесный западный склон, в котором в результате тысяч лет выветривания и эрозии образовались столбы и ниши, похож на стену гигантской крепости. Поставив себе мысленную отметку разглядеть Белую скалу поближе, едем дальше... Автобус выруливает на трассу «Таврида». По сторонам поля, поля... Жёлтые (в большинстве своём уже сжатые) и розово-лиловые... Целые поля шалфея, лаванды. И указатели на окрестные сёла: Цветочное, Ароматное, Крымская роза. В этих местах активно выращивают эфиромасличные культуры для производства лекарств и косметики. Посмотреть бы на целое поле роз...

Белая скала Ак-Кая Белая скала Ак-Кая Горы, вид в другую сторону
Поле шалфея Горный массив Чатыр-Даг Гора Южная Демерджи

Миновали Симферополь, направляемся в сторону Алушты. По обочинам появились кипарисы. Посмотрите налево, это гора Демерджи. На верхушке виден ряд каменных изваяний, причудливо выточенных ветром и временем. По Ялтинскому шоссе проехали Алушту, сбоку в просвет между деревьями иногда показывается море. Указатель на посёлок Партенит. Спина медведя, пьющего воду из моря — гора Аю-Даг. Стела и громадный рекламный монитор «Артека», обход Гурзуфа и наконец следующая фото-остановка на обзорной площадке с видом на город Гурзуф и Аю-Даг. В море видны два скалистых островка — Адалáры. Глубина возле островов достаточно велика, что привлекает дайверов, любителей рыбалки и искателей древностей, которые до сих пор находят у Адалар фрагменты затонувших кораблей и различные предметы.

Аю-Даг и Гурзуф
Адалары — острова-близнецы Центр Гурзуфа, в этой многоэтажке размещается городская администрация Улочка у смотровой площадки

Пункт прибытия — Ялта. Здесь по программе у нашей группы около часа свободного времени на набережной, а затем отплытие на кораблике к «Ласточкиному гнезду». Автобус вытряхнул нас где-то у Вечного огня на Холме Славы, желающим было предложено спуститься вниз по канатной дороге, а нежелающие потопали к набережной пешком вслед за гидом. Ну как потопали... Скорее побежали бегом... «Время, ребята, не успеем!» На набережной Ялты народ разбрёлся кто куда. Мы полюбовались пальмами, подкрепились мороженым, прошлись вниз по набережной до знаменитого платана — ялтинской достопримечательности, который насчитывает более полутора веков (некоторые источники заявляют аж 500 лет!) и заторопились обратно, близилось время отплытия корабля.
На будущее — на корабль надо приходить не за пять минут до отплытия, а за полчаса... Хотя количество билетов равняется количеству посадочных мест, те, кто пришли раньше, заняли все места по правому борту, а все красивости на берегу как раз и были с правой стороны. Ну ладно, будем ещё в Крыму, приедем в Ялту на морскую прогулку.

Ялта
Вид на Ялту с Холма Славы Ялтинская канатная дорога Ялта, на набережной им. Ленина
Ялта, на набережной им. Ленина Ялта, на набережной им. Ленина Ялта, знаменитый платан
Ялтинский маяк Ялтинский берег Санаторий «Нижняя Ореанда»

Мини-замок «Ласточкино гнездо» во всей красе. Одно время здесь был ресторан, а теперь — музей. Напротив поднимается над водой скала Парус. Обычно замок фотографируют издали: сбоку, с моря, с дальней смотровой площадки в посёлке Гаспра... Ибо вблизи сделать фото без народа просто невозможно. Особенно в сезон. А теперь ещё и наша группа к этой толпе добавилась...

Замок-музей «Ласточкино гнездо»
Замок-музей «Ласточкино гнездо», вид с моря Скала Парус Замок-музей «Ласточкино гнездо» и туристы

После «Ласточкина гнезда» мы должны были снова погрузиться в автобус, но он куда-то пропал. И целый час пришлось его ждать. Народ уже устал, проголодался (время — 15 часов) и начал роптать. Но наконец все нашлись, расселись по местам и двинулись дальше. Следующий пункт назначения — Форос, точнее, форосская церковь Воскресения Христова, примечательная своим расположением — на ровной вершине скалы Кызыл-Кая (или Красная скала), откуда открывается живописный вид. Петляя по серпантину, наш водитель не рассчитал траекторию и «утёр нос» какому-то микроавтобусу с местными номерами. У них — фара и бампер, у нас — царапина по борту. Естественно, тут же начались предъявы с обеих сторон, на повороте образовалась пробка (плюсуем ещё неизвестно сколько времени к отставанию от графика)... Туристы высыпали наружу — селфиться на кстати оказавшейся рядом обзорной площадке. В итоге разъехались минут через десять без вызова ДПС, не знаю, кто кому дал денег и дал ли вообще. Приунывший народ снова взбодрился, до точки оставалось всего ничего.

Церковь Воскресения Христова (или Господня) была построена в 1888—1892 годы на средства чайного магната Кузнецова в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда. В настоящее время церковь является действующей и весьма популярной. Туда приезжают паломники со всей России. На обзорной площадке всегда много народу. А на перилах мы нашли вот этого лапочку. Мы разглядывали его, а он разглядывал нас.

Форосская церковь Воскресения Христова
Обзорная площадка у церкви Форосская церковь Воскресения Христова Вид на море и посёлок Форос
Посёлок Форос Море и край вершины Форосский Кант Осыпь на склоне горы Форос
Паучок-скакунчик в Форосе

Недалеко от церкви вверх по серпантину находится ещё одна достопримечательность — Байдарские ворота. На верх ворот можно подняться и оттуда любоваться панорамой побережья. А пройдя под ними, следует загадать желание.
Байдарские ворота были построены на одноимённом перевале в 1848 году по окончании работ по прокладке дороги Ялта — Севастополь. Сейчас это шоссе называют старым. С середины 1960-х основной поток машин движется по новому шоссе, проложенному ближе к побережью, оно удобнее и прямее. Говорят, что на Старом Севастопольском шоссе теперь тихо и спокойно, лишь редкие туристы заруливают пофоткать красивые виды. Ну-ну... У нас создалось впечатление, что в тот день мысль посетить Байдарские ворота пришла всем одновременно.

Байдарские ворота Вид на Форосскую церковь с Байдарских ворот Туристы на обзорной площадке, и далеко не все из них — наша группа

Последняя фото-точка на маршруте — Мангупское (или Девичье) озеро недалеко от плато Бабá-Даг, на котором находится пещерный город Мангуп-Кале. Озеро искусственного происхождения, появилось в 1984 году, но выглядит, будто всегда тут и было. Сейчас озеро становится всё популярнее у туристов. Со всех сторон по берегам места для пикников, беседки, здесь кемпинг, тут стоянка... До самого Мангуп-Кале далеко, снизу и не разглядеть ничего... Это надо приезжать специально на целый день. А тогда мы сделали несколько кадров освещённого вечерним солнцем озера и окрестных скал, спугнули в камышах какую-то водоплавающую птичку и снова сели в автобус. Нас привезли в Бахчисарай, где мы наконец пообедали (в полседьмого вечера!), и на этом экскурсия завершилась. Оставалось только доставить нашу группу в Феодосию и развезти всех откуда взяли.

Мангупское (Девичье) озеро. Впереди скалы Мангуп-Кале

Начало см. в архиве за июль 2019 года.



 

Наверх

© White Mouse 2001-2019 г.


Яндекс цитирования
Использование текстов и изображений с White Mouse Site в качестве элементов
других сайтов без разрешения администратора запрещено!